: “Мне это нравится — расширять границы мужской моды”.
Так говорит Уолтер Ван Бейрендонк, который отмечает 25—летие модных показов в Париже, на которых одними из первых были представлены резиновые фетишистские наряды, маски для лица, политические лозунги и дородные бородатые модели.
При наборе номера по скайпу он одет в ярко-зеленый свитер, а за его спиной — полка, заставленная разноцветными фигурками, среди которых можно разглядеть мистера Картофельную голову и персонажа M&,M. Все, у кого есть два глаза, которые смотрят на него на дворовой распродаже или в витрине благотворительного магазина, могут пополнить его коллекцию, и он говорит, что эти существа помогают ему разрабатывать идеи и персонажей для его игривой, красочной, а иногда и подрывной вселенной моды. Бельгийский дизайнер, один из первых дизайнеров антверпенской «шестерки», опаздывает со своей коллекцией осень-2021, поэтому в среду во время Недели моды в Париже он собрал кадры со своих прошлых показов в качестве заполнителя, только тогда осознав, какой важной вехи он достиг.
По данным Федерации высокой моды, он входит в короткий список независимых дизайнеров, отметивших четверть века показов в Париже, в который также входят Йоджи Ямамото, Иссей Мияке, Кензо и Comme des Garcons. (Дрис Ван Нотен, Раф Симонс и Кристоф Лемер присоединились к нам в следующем году. )
Новая коллекция Ван Бейрендонка под названием “Доказательство будущего” будет представлена 28 января с фотографиями и видеоклипами в атмосфере закулисья, “с показа, которого никогда не было”, — сказал он. Ван Бейрендонк, проявлявший большой интерес к 1990-м годам, наблюдал, как участники Gen Z раскупали его разработки той эпохи, когда лейбл W< (Дикий и смертельный трэш), поддерживаемый Mustang, выпускал их в больших количествах. “Эти молодые люди ищут выразительную одежду”, — пожал он плечами.
Это вдохновило его на возвращение некоторых из его знаковых логотипов и персонажей, в том числе его любимого Пук-Пука, ухмыляющегося пришельца с планеты Дорк, и его пса Садо, которых он переделал в новые комбинации, а также добавил крокодила, пасть которого не закрывается из-за вытянутых анатомически правильных рук. Фигурка Уолтера Стика.
Ван Бейрендонк неохотно рассказывал о скандале прошлой осенью, когда интернет-обозреватели заметили сходство между мужской коллекцией Louis Vuitton весна 2021 и показом Van Beirendonck осень 2016. (В Виттоне сказали, что никакой связи нет.)
Хотя Ван Бейрендонку было больно осознавать это сходство, оглядываясь назад, он признает, что это обвинение, вероятно, побудило многих фанатов хайпа заняться исследованиями его выдающейся карьеры. “Даже такого рода драмы создают видимость”, — признал он. Он сказал, что его 35 оптовых клиентов, разбросанных по всему миру, остаются чрезвычайно лояльными, и количество заказов постепенно растет.
Он продолжает возглавлять отдел моды в Королевской академии в Антверпене и наполнять мужскую одежду цветом, причудливостью и дерзостью. Здесь он рассказывает о силе показов на подиуме, о Дэвиде Боуи и о том, почему его восхищает мужская одежда:
WWD: В последние годы даже профессионалы моды жалуются на показы на подиуме.
Вы все еще верите в них?
Уолтер Ван Бейрендонк: Всем не хватает настоящего. Это место, где происходит что—то волшебное, все складывается воедино, и в этой атмосфере вы впервые видите что-то новое, а то, как вы это делаете, — это нечто очень важное.
Поэтому я все еще верю в показы мод. Я скорее убеждена, что этот кризис и это переосмысление окажут влияние на показы мод, но, вероятно, к лучшему. WWD: Почему вы так упорно придерживаетесь мужской одежды и не пытались превратить свой лейбл в бренд “стиля жизни”?
В.В. Б.: Мне нравится работать с мужским телом, с менталитетом мужчин, несмотря на то, что это тоже меняется с годами. Но для меня интереснее раздвигать эти границы, играть, пробовать, экспериментировать и смотреть, как далеко ты можешь зайти.
И это для меня интереснее, чем концентрироваться на женщинах, где у тебя есть так называемая полная свобода делать все, что захочешь. Я хотел, чтобы это ограничение помогло мне быть более бдительным. WWD: В 2000 году вы занимались гендерными проблемами, демонстрировали разные типы телосложения и часто использовали в своей коллекции политические мотивы. Почему?
В.В. Б.: Это часть моего способа общения, потому что для меня мода — это действительно общение, и именно поэтому я решил стать модельером.
Я всегда рассказываю историю о Дэвиде Боуи, который научил меня тому, что с помощью внешнего вида и одежды можно передавать очень сильные послания. В семидесятые годы я была просто потрясена его образами, для меня это стало отправной точкой в дизайне одежды.
И иногда это больше связано с политикой — или с определенными историями и другими темами. Но всегда что-то происходит между мной, коллекцией и конечным потребителем. Я действительно стараюсь донести до людей какие-то идеи. WWD: Существуют ли ограничения на то, как далеко может простираться мужская одежда?
В.В. Б.: Для меня важно увидеть, как далеко это может зайти, но я не хочу, чтобы в итоге получилась карикатура или что-то совершенно невероятное, просто шокирующее.
Таким образом, мы также пытаемся сохранить хороший баланс между тем, что можно увидеть на подиуме, и тем, что можно продать и носить. WWD: Есть ли какая-то доминирующая тенденция или идея, на которую вы хотели бы заявить свои права?
В. В. Б. : Цветной! С самого начала я использовал цветной, даже когда девяностые были полностью черными, я продолжал использовать цветной.
Это и цвет, и использование неожиданных для мужчин материалов, и переосмысление костюма, и его крой, и переделки, и использование узоров и принтов. Довольно очевидно, что многое из того, что я продолжал делать, с годами стало обычным делом. WWD: Как вы думаете, может ли быть еще одна «Антверпенская шестерка»?
В.В. Б.: Я так не думаю. Это был такой особенный момент. А потом, оглядываясь назад, я понимаю, что это произошло так спонтанно, я думаю, такое возможно только раз в 100 лет. Смотрите также:
Момент 54: Антверпенская шестерка
Бельгийский блюз: Дизайнеры задаются вопросом, закончился ли авангард
Дирк Ван Саен обратился к живописи и скульптуре
