Что является нормальным в современном мире, где уже ничто не кажется нормальным? Этот вопрос Сильвия Вентурини Фенди задавала себе, когда начинала работать над мужской коллекцией Fendi осень 2021. “Я думаю, что абсолютно невозможно игнорировать тревожный момент, в который мы живем, который определенно подтолкнул нас к пересмотру иерархии и приоритетов”, — сказала Вентурини Фенди, креативный директор по мужской одежде и аксессуарам, во время интервью в шоу-руме бренда в Милане за несколько дней до цифрового дебюта своей новой коллекции. “И это верно не только на индивидуальном уровне.
Всей индустрии моды, которая всегда казалась такой возвышающейся на своем пьедестале и неприкасаемой, пришлось все пересмотреть”. И это не так уж плохо, по словам дизайнера, которая благодаря своему скромному и прагматичному подходу, казалось, легко адаптировалась к новому сценарию. “Эта коллекция является своего рода продолжением того, что я начала с предыдущей”, — сказала Вентурини Фенди, имея в виду весеннюю коллекцию, которую она представила на эмоциональном показе студенток, который она провела в июле прошлого года в Милане. “Концепция основана на идее вечной моды. Я действительно не думаю, что сейчас люди ищут что-то слишком модное”.
Мужская линейка, которую Venturini Fendi продемонстрировал WWD во время предварительного просмотра, была хоть и не слишком модной, но отнюдь не предсказуемой. В своем стремлении к новой нормальности она испытала некоторое волнение, проявившееся не только в изобилии деталей, которые она использовала на своем пути, но и в ярком использовании цвета, направленном на то, чтобы очертить путь создания коллекции. Поскольку в основе дизайнерского подхода по-прежнему лежала двойственность, Venturini Fendi воплощал в себе спокойствие и обнадеживающий комфорт, а также более энергичный и игривый настрой.
Не только она использовала натуральные тона, чтобы передать фирменный утонченный и безмятежный образ бренда, но и играла с яркими оттенками, чтобы добавить вдохновляющего послания. “Сегодня я чувствую необходимость создавать одежду, которая, безусловно, безупречна, но в то же время позволяет вам чувствовать себя хорошо и комфортно”, — говорит дизайнер. “Я думаю, что моду следует рассматривать как инструмент, позволяющий найти новый баланс для себя, практически целостно”.
Чтобы добиться этого, дизайнер играла с легкостью и мягкостью, выбирая мягкие ткани и фактуры, а также силуэты оверсайз, которые позволяют телу свободно двигаться без ограничений.
Верхняя одежда из овечьей шерсти с двусторонним дизайном, мягкий кашемировый трикотаж, иногда с инкрустированными шарфами и перчатками, а также брюки с легкой подкладкой — все это стало основой для создания долговечного и элегантного гардероба. Пальто были разработаны таким образом, чтобы облегать тело подобно уютным халатам, рубашки были украшены кантами в пижамном стиле, а сшитые на заказ костюмы отличались тонкими вертикальными разрезами, открывающими подкладку, — дань интимности. Компания Venturini Fendi использовала различные принты, остановив свой выбор на архивном узоре Fendi с микроточками, который первоначально использовался в 60-х годах для упаковки бренда.
Однако, удовлетворяя свою потребность в “зарядке энергией”, она также объединилась с многозадачным британским художником Ноэлем Филдингом, который создал красочный абстрактный принт с наивным оттенком. “Я думаю, что эти рисунки действительно отражают тот момент, в который мы живем”, — прокомментировал Вентурини Фенди. “Они похожи на клубки нитей, которые переплетаются и сливаются друг с другом, как нити надежды”.
Эти переплетения разноцветных нитей, которые были нанесены на темные ткани, на пальто с шелковой подкладкой, а также на струящиеся рубашки и аксессуары, казалось, предвосхищали взрыв оптимизма последней части коллекции, в которой центральное место заняли яркие оттенки синего, оранжевого, желтого и зеленого. Тот же подход, который она применила к готовой одежде, отразился и на модельном ряду аксессуаров.
Обувь включала мюли, украшенные культовыми брогами—слипонами с металлической пряжкой FF, а также ботинки со съемными шелковыми тапочками, которые можно было носить дома. В то время как люди сейчас не могут по-настоящему путешествовать, дизайнер также создал миниатюрные модели ручной клади, которые превратились в небольшие сумки и рюкзаки, наполненные игривым и ироничным подходом Fendi.
Легендарная женская сумка “It” Baguette, созданная Venturini Fendi в 90-х годах, была переработана с практичным подходом и превратилась в функциональную сумку с подкладкой в стиле почтальона, выполненную в ярких тонах. Первоначально дизайнер рассматривала возможность проведения показа своей осенней коллекции в рамках Недели мужской моды в Милане, но из-за проблем со здоровьем передумала. “Я хотел, чтобы цифровая презентация была лаконичной и быстрой.
Многие люди будут смотреть ее на мобильных устройствах, и им действительно трудно сохранять концентрацию”, — заявил Вентурини Фенди. “Несмотря на то, что интимное шоу, которое мы провели в июле, было очень скучным, я хочу, чтобы это цифровое мероприятие имело совершенно иной настрой, я хочу, чтобы это был своего рода видеоролик”, — сказал дизайнер, добавив, что режиссером видео был Нико Васкеллари, который, помимо того, что является признанным современным художником, также является спутником жизни старшая дочь дизайнера, ювелир Дельфина Делеттрез Фенди. “Продолжая наше сотрудничество с артистами итальянской электронной музыкальной сцены, Нико познакомил меня с Not Weaving, который создал эту музыку”.
Для создания саундтрека Not Weaving тесно сотрудничала с Вентурини Фенди, которая записала трек, в котором она задает вопросы и произносит ключевые слова, связанные с коллекцией, включая “нормальность” и “свет». — И мы все знаем, как сильно нам сейчас нужно немного нормальности и света, не так ли?
Смотрите также:
Ким Джонс представит первую коллекцию для Fendi в январе
Руководство Fendi и LVMH обсудит принципы устойчивого развития
Ким Джонс снимает Кенни Шарфа для осенней коллекции Dior
