Valette Studio
В прошлом году Пьер Франсуа Валетт основал свой бренд Valette Studio, намереваясь усовершенствовать мужской пошив одежды для современных денди. Победа в премии Института Сен-Лорана в 2019 году дала толчок к созданию его собственного бренда, обеспечив ему поддержку ветеранов индустрии, в том числе Бруно Барбье, ранее работавшего в Balenciaga. “Идея в том, чтобы поработать над костюмом, но классным, легким, который можно носить весь день и который доступен”, — сказала Валетт. Для вручения премии Saint Laurent Prize задача состояла в том, чтобы выбрать культовую вещь Ива Сен-Лорана 1960-х годов, когда дизайнер обосновался на Левом берегу Парижа, и переосмыслить ее применительно к современности.
Компания Valette разработала яркий комбинезон в тонкую полоску без рукавов — поразительную вещь, которая послужила отправной точкой для предложения бренда по точному пошиву, предназначенному для удобства ношения. Дизайнер начал изучать юриспруденцию, но с самого начала понял, что хочет заняться творчеством.
Цитируя французскую поговорку, в которой говорится, что юриспруденция может привести вас куда угодно, если только вы ее не бросите, Валетт начал обдумывать идею создания одежды или интерьера на первом курсе юридической школы. Но он получил диплом, прежде чем перейти в школу моды, следуя совету своего отца доводить начатое дело до конца, даже если потом придется сменить направление.
Его мать также оказала ему поддержку, подарив ему свою швейную машинку и признавшись в своем интересе к моде. Вместо этого она стала врачом. “Моя мать очень поддерживала меня — она говорила: ”У меня две дочери и сын, и я подарила сыну свою швейную машинку», — вспоминал он. “Это правда, люди говорят, что мода быстро меняется, ты всегда что-то делаешь, переделываешь, делаешь лучше, делаешь по—другому — мне это нравится”, — сказал Валетт.
Он отметил, что изучение права помогло ему подготовиться. “И я не жалею, что записал этот трек, который научил меня навыкам организации, строгости, умению работать быстро”, — сказал он. Обучение классической музыке в детстве также дало ему опыт, который поможет его карьере в сфере моды.
В юности он учился в консерватории — играл на различных инструментах, включая аккордеон и скрипку, и каждую неделю выступал с концертами, а также принимал участие в оперной постановке “Волшебной флейты” режиссера Уильяма Кентриджа. “Я много участвовал в постановках, и я думаю, именно это привлекло меня в мир театра и костюмов — мода может быть коммерческой, но, к счастью, она также и художественная”, — отметил он. Во время изучения моды стажировка в ателье Изабель Марант укрепила его интерес к этой области. “Изабель Марант окончательно убедила меня в том, что это именно то, чем я хотел заниматься”, — вспоминал он.
Его образование в области моды было дополнено работой в Saint Laurent, где он поступил на работу в ателье по пошиву одежды и в рамках института бренда изучил все аспекты бизнеса, начиная с поставщиков, вышивки и мерчендайзинга. — Мимоза Спенсер
BassCoutur
Модные бренды пытаются найти способы усовершенствовать производство, переработать и использовать устаревший материал, но вот бренд, основанный на принципе вдохнуть жизнь в существующие ткани. Риад Трабелси начинал с создания винтажной одежды — сначала покупал ее для себя, затем для друзей и, в конце концов, открыл стенд на блошином рынке.
Затем он переработал одежду, и его прототипы заслужили похвалу. “По сути, это было желание быть модным, экономичным, чтобы можно было найти классные вещи, и для меня это была еще и личная сторона — как лаборатория для открытий”, — сказал он. “Мало-помалу все сложилось воедино, это было действительно случайно”, — добавил Трабелси. Сейчас лейбл представляет свою четвертую коллекцию. “Вот уже три сезона мы пытаемся сделать что-то классное, не слишком претенциозное, актуальное и соответствующее нашей жизни”, — сказал Трабелси. “На данный момент все идет довольно хорошо”.
Француз североафриканского происхождения (его отец родом из Туниса, а мать — из Алжира), Трабелси стремился объединить французское и тунисское влияние.
Он закупает материалы в Тунисе и рассказывает о сокровищницах тканей, которые он нашел на многочисленных фабриках в этой стране. “Вы идете куда-нибудь купить старый бархат, а в итоге получаете тонны кожи”, — рассмеялся он, объяснив, что запасы из Европы в конечном итоге продаются в Африке, что и натолкнуло его на идею создания бренда. “Я подумал, что с этим должно быть что-то связано”, — сказал Трабелси. “В целом, у меня нет определенного периода влияния или движения — мне нравится армейская одежда, мне нравится английский пошив, мне нравится итальянский пошив, мне нравятся мужские плечи”, — сказал он. Коллекции создаются в соответствии с тем, что доступно — покупатели сшивали старые шелковые шарфы, чтобы создать новые, но не понимали, что каждая вещь будет уникальной, объяснил он. “Покупатели все еще немного боятся этого — это единственный камень преткновения.
Но дела идут неплохо”, — добавил Трабелси. — Мимоза Спенсер
Кидилл
Дизайнер-самоучка Хироаки Суэясу запустил Kidill в 2014 году, чтобы выразить свое восхищение панк-музыкой и культурой гранж, с которыми он столкнулся в 1990-х годах. Сегодня вечером бренд официально дебютирует на Неделе моды в Париже с коллекцией осень-2021.
Суэясу, получивший образование парикмахера в Японии, начал изучать моду в качестве хобби после переезда в Лондон в 2002 году. Первой вещью, которую он сшил, были джинсовые брюки, переделанные из Levi’s. “Я покупал одежду в секонд-хендах и разбирал ее вручную, шил вышивку и аксессуары для чучел животных”, — сказал он.
Его дизайн впервые был представлен в лондонском концептуальном магазине The Pineal Eye. Бренд дебютировал на неделе моды в Токио в 2014 году и открыл свой флагманский магазин Kidill Room в модном токийском районе Сибуя. Позже, в 2017 году, он получил гран-при Tokyo New Designer Fashion Grand Prix. Его подход к моде напоминает подход художников-графиков эпохи панка. Бренд сотрудничал с такими артистами, как Public Image Limited, Шейла Рок, The Damned, Сьюзи Су, Питер Мерфи, Джейми Рид и Уинстон Смит. “Панк — это не только стиль одежды, но и образ жизни и мышления, и по складу ума я хочу быть панком”, — сказал Суэясу. Для создания новой коллекции Суэясу сотрудничал с американским художником Джесси Дракслером (Jesse Draxler) в графике на ткани. “Он — художник, который выражает темноту различными методами, такими как живопись и коллаж.
Я был полностью очарован красотой угольно-черного цвета, который он создал”, — добавил он. Бренд также пригласил японского музыканта Кейджи Хайно, “темного волшебника авангардного рока” по версии NPR, выступить во время съемок, которые состоялись на прошлой неделе в Токио. “Его образ жизни — панк, и он придерживается своего собственного стиля без компромиссов и практикует его на высоком уровне.
Кроме того, он очень романтичный человек. Не будучи привязанным к категории шумовой музыки, я был очарован его стилем, который всегда включает в себя новые элементы”, — сказал Суэясу. “Музыка и мода — разные жанры, но я верю, что между ними определенно существует духовная связь”.
Бренд также сотрудничал с Edwin и Dickie’s для создания осенней коллекции, представленной на Dover Street Market в пяти точках по всему миру: I. T., Ssense, Tom Greyhound, H. Lorenzo и Air Moscow. — Тяньвэй Чжан (Tianwei Zhang).
