PARIS — Sexy возвращается с удвоенной силой, но с более ослабленным влиянием на гендер. В то время как такие лондонские дизайнеры, как Мовалола и Кейси Кэдволладер из Mugler, с удовольствием демонстрируют женские формы, дизайнеры мужской одежды, особенно в Париже, выступают за обнажение кожи. Несколько смелых брендов демонстрируют склонность к провокационной одежде и завидный симбиоз со своими клиентами через социальные сети. “Когда я создаю одежду, я не думаю о гендерных аспектах [или их отсутствии].
Я просто создаю одежду, которая, как я надеюсь, понравится людям и которую они будут носить с удовольствием”, — сказал испанский дизайнер Артуро Обегеро, который 23 января дебютирует на неделе мужской моды в Париже. “Называть их унисекс — значит просто создавать еще один лейбл и расставлять людей по полочкам”.
По словам историка моды Флоренс Мюллер, куратора отдела моды и текстильного искусства в Денверском художественном музее, от мужской одежды исходит столько сексуальности, потому что гендерные границы ставятся под сомнение. “Сочетание безупречно мужественных форм с женственной одеждой говорит о том, что я отказываюсь от гендерной тюрьмы”, — сказала она. Основы бесполой одежды были заложены еще в шестидесятые годы дизайнерами-авангардистами Пьером Карденом и Руди Гернрайхом. “Я поражен тем, насколько эстетика Людовика де Сен-Сернена напоминает подход Хельмута Ланга к телу, который, в свою очередь, во многом опирался на работы Гернрайха”, — сказал Эндрю Гроувз, профессор дизайна одежды Вестминстерского университета в Англии. “Наше глубокое понимание футуристической одежды, которая является утилитарной и унисекс, проистекает главным образом из его революционной работы, бросающей вызов условностям, стремящейся создать общество, которое не стыдилось бы обнаженного тела, стремящееся раскрепостить его с помощью таких идей, как монокини”.
Но путь предстоит долгий. “Достаточно увидеть реакцию на платье Гарри Стайлса на обложке журнала Vogue или блузки с оборками Лазошмидль в клипе ”Lights Up», чтобы понять, насколько глубоко гендерный аспект все еще присутствует в одежде и насколько тревожным это остается для большинства людей», — отметил Гроувз.
В то время как дизайнеры старшего поколения были недоступны для широкой публики, сторонники новой сексуальности чувствуют себя более доступными и общаются только в личных сообщениях в социальных сетях, где они часто осмеливаются демонстрировать свои собственные дизайны. “Такие дизайнеры, как де Сен-Сернен, Нейт Ньер и Бурк Акьол, в основном используют кожу в качестве основной ткани, [рассматривая] ее как любой другой материал, интегрируя ее в свой дизайн и подчеркивая ее качества и чувственную тактильность”, — сказал Гроувз. Журналист и консультант Филипп Пурхашеми (Philippe Pourhashemi) сказал, что новая мода sexy не столько вызывает возбуждение, сколько является “инструментом самоутверждения и отказа от объективации».
Демонстрируя свое тело, вы возвращаете себе контроль, потому что это нравится вам, и только вам”.
Лаура Дармон, которая была соучредительницей парижского небанарного магазина L’Insane, прежде чем стать главным закупщиком и директором по развитию бизнеса в ENG, небанальном бутике в Шанхае, согласилась, что быть сексуальной — это прежде всего умение ценить себя. “Мы живем в поколении селфи, где «цифровое я» становится все более ценным, и где человек больше уверен в себе, чем в ком-либо другом, и знает, что помогает ему хорошо выглядеть, будь то выбор одежды или настройка фасона. Это для нас самих, хотя иногда целью будет быть замеченным другими”, — сказала она.
В преддверии осеннего сезона мужской одежды 2021 года WWD представляет четыре парижских бренда, которые возвращают сексуальность. Артуро Обегеро (Arturo Obegero)
Выросший в прибрежном городке Тапиа-де-Касариего на севере Испании, выпускник Central Saint Martins черпает вдохновение в идее чувственного движения и уязвимости.
Его фирменный образ — расклешенные брюки с высокой талией, струящиеся шелковые рубашки и укороченные жакеты-болеро — отсылает к его испанскому наследию, заимствованному у танцоров фламенко, тореадоров, а также к странному увлечению серфингом. Принадлежа к поколению, для которого экологичность не имеет значения, Обегеро не только использует в своих проектах материалы из роскошных домов, но и отказывается от традиционных розничных моделей.
Хотя у него есть несколько оптовых магазинов, таких как базирующийся в Париже Elevastor, он стремится воплотить “традиции, созданные на заказ, в готовую одежду”, добавив систему «сделано по мерке» в свою электронную коммерцию, где доступен широкий выбор его моделей. Ему нравится работать не столько над гендерной принадлежностью, сколько над передачей осанки, “адаптируя дизайн образа, чтобы подчеркнуть различные формы, подходящие для разных телосложений”, среди которых Соланж Ноулз, Кристин и the Queens, бельгийская певица Тамино, а также танцоры Жермен Луве, Этуаль из балета Парижской оперы и Солист Нью-Йоркского городского балета Харрисон Болл.
Обегеро также работает над костюмами для предстоящей постановки для театра в Цюрихе. По его мнению, секс всегда будет продаваться, но он предпочитает “что-то менее примитивное, где вы показываете чувства, а не обнаженную кожу. Сексуальность — это свобода показывать, кто ты есть. Люди, на которых я равняюсь, — это артисты, такие как Антонио Гадес, потрясающий танцор фламенко, который привнес фламенко в современное видение. Он был неотразим, когда шел, он был ходячей поэмой, и я хочу, чтобы люди чувствовали себя такими: сильными, демонстрирующими свое истинное лицо, свою чувствительность и уязвимость”.
Бурк Акьол
Познакомившись с модой благодаря своему отцу, портному, работавшему в парижских домах моды, Бурк Акьол отказался от многообещающей актерской карьеры, чтобы поступить в Школу синдиката парижской моды. После работы в Christian Dior под руководством Джона Гальяно, Balenciaga под руководством Николаса Гескьера и Эмануэля Унгаро под руководством Эстебана Кортасара он последовал примеру Кортасара, когда тот запустил свой одноименный бренд.
В 2019 году Акьол покинул свой пост руководителя отдела коллекций, чтобы создать собственный бренд унисекс. Коммерческий дебют его первой коллекции в январе 2020 года был приостановлен из-за пандемии. Пока он планирует открыть интернет-магазин и рассматривает возможность оформления предварительных заказов на трикотаж и изделия попроще, “цены будут указаны по запросу, потому что я действительно хочу, чтобы люди связывались со мной, чтобы я мог начать с ними разговор. Мне нужны примерки.
Я хочу с ними познакомиться.
Парижский дизайнер считает, что “в том, чтобы быть самим собой, есть своя изюминка. Быть сексуальным — значит быть игривым, уверенным в себе и находиться в зоне комфорта, где ты действительно можешь играть с самим собой. ”Для него оспаривание правил с помощью моды — это способ вызвать перемены. “Если вы хотите что-то изменить, вы должны быть частью этого, вы не можете делать это со стороны.
Я не хочу разделять одежду на гендерные категории. Важно, чтобы вам было комфортно в том, что вы носите. У одежды есть пол: тот, который вы выбираете”.
Сочетание сексуальности и строгости — любимое сочетание Акьола, о чем свидетельствуют его пиджаки-смокинги и длинные туники, подчеркивающие монашескую сдержанность или футуристический гедонизм, в зависимости от стиля. Несмотря на то, что его проекты еще не опубликованы в печатных изданиях, он назвал Изабель Юппер — “идеальное сочетание строгости и сексуальности — неприкасаемую, но уже обнаженную”, Тимоти Шаламе, который мог “воплотить в жизнь многие вещи и заставить их выглядеть естественно”, Гарри Стайлза, который “игриво относится к тому, что делает,- и Лорин Хилл как знаменитости, воплощающие дух труда.
Лазошмидль
Прозрачная блузка с оборками и шелковистые брюки, надетые Гарри Стайлзом в клипе “Lights Up”, возможно, и привлекли к Lazoschmidl всеобщее внимание, но немецко-шведский дуэт, созданный Андреасом Шмидлем и Йозефом Лазо, с момента запуска Lazoschmidl в 2017 году, исследует небинарные границы, привлекая внимание таких людей, как Майли Сайрус, Кеша, Кайли Дженнер и Игги Азалия. Если такое количество пользователей, идентифицирующих себя с женщинами, вызывает удивление, то “[бренд] стремился не к тому, чтобы подходить к мужской одежде с точки зрения квир-идентичности, а к освобождению тех, кто привязан к одежде”, — говорит Шмидл.
Соблазнение и сексуальность не входят в число составляющих этих обнажающих кожу силуэтов, хотя это может быть одной из желаемых целей для владельца. Это, конечно, не повод для создания коллекции. [Выбор одежды] — это эмоциональный выбор, который сегодня еще более важен.
Поскольку мы меньше ходим по магазинам, еще важнее задуматься о том, зачем вам нужен этот товар. Гендерные различия имеют меньшее значение, чем то, как вы относитесь к конкретной одежде”, — сказал Андреас Шмидл. По словам Шмидля, гораздо важнее хорошее самочувствие и привлекательность в собственных глазах. “Некоторые из наших клиентов не носят нашу одежду на улице — например, прозрачные кружевные брюки — они одеваются дома. Это [форма интимного жеста], потому что вы достаточно уверены в себе.
Вы не ищете подтверждения, вы просто делаете приглашение и не боитесь быть отвергнутым”.
Основным каналом розничной торговли для Lazoschmidl остаются заказы на заказ, отправляемые через прямые сообщения в Instagram, и бренд создал сеть розничных магазинов в Европе и Соединенных Штатах, среди которых Voo Store в Берлине и Tom of Finland в Лос-Анджелесе. “Мы предпочитаем поддерживать личные отношения с магазином и быть уверенными, что работаем с партнерами, которые понимают наш бренд”, — сказал Шмидл. Нейт Ньер
Франсиско Терра, выросший в Бразилии в окружении людей, у которых были гендерные проблемы, всегда рассматривал свою работу как пространство для свободы и самовыражения, как для себя, так и для других. “То, что я пытался сделать с самого начала своей карьеры, — это предоставить маргинализированным сообществам пространство для того, чтобы их голоса были услышаны, вместо того, чтобы говорить о [своих проблемах] вместо них.
Потому что это единственный правильный способ сделать это: осознать свои привилегии и найти способ использовать свое место, чтобы открыть двери для других. В конце концов, это наш долг, потому что они не в состоянии сами открыть эти двери”.
