Когда Томми Хилфигер начал посещать винтажные магазины в поисках интересных находок, он думал, что просто подбирает одежду для своего магазина People’s Place в Эльмире, штат Нью-Йорк. Вскоре он осознал, что старая одежда может вдохновлять, а архив — служить эпицентром дизайнерских исследований. С тех пор за прошедшие полвека он не избавился ни от одного прототипа. Хилфигер поговорил с WWD о том, как начать работу, оставаться актуальным, о советах Карла Лагерфельда, похвалах Calvin Klein и о том, почему ему нравятся архивы PVH. WWD: Как вы используете архив?
Томми Хилфигер: Я начал коллекционировать винтажные вещи еще 50 лет назад. Я основал компанию People’s Place и покупал винтажную одежду и перепрофилировал ее, но не из соображений экологичности, а просто потому, что хотел, чтобы она была классной.
Я приезжал в Нью-Йорк и ходил по магазинам, торгующим товарами для армии и флота, и собирал все, что угодно, от западного до военного, от военно-воздушных сил до армии и военно-морского флота. В то время я действительно начал собирать излишки. WWD: Вы сохраняли то, что не продавали. Т.Х. : Когда я работал в Нью-Йорке, всякий раз, когда мы переезжали в нашу штаб-квартиру, у нас всегда было место для хранения архивов, потому что мы используем их для вдохновения дизайнеров. Предметы слишком ценны, чтобы просто так от них избавляться.
WWD: Как ваш мыслительный процесс перешел от покупки винтажных вещей для перепрофилирования и продажи к покупке их для сохранения в качестве источника вдохновения?
Т. Х. : Когда я основывал Tommy Hilfiger, мы никогда не выбрасывали образцы. Мы всегда их сохраняли, даже прототипы, которые использовали для примерки.
И со временем я поняла, что, возвращаясь к прошлому, мы сможем по-новому взглянуть на то, что может произойти в будущем. Я уверена, вы помните, как мы купили Karl Lagerfeld?
WWD: Конечно, люблю. Т.Х.: Единственное, что оставил мне Карл, — это то, что я никогда не забуду.
Я спросила Карла: “Почему Chanel пользуется таким успехом — в чем ваша магия?” И он ответил: “Все очень просто. Я обращаюсь к архивам Коко Шанель и привожу все эти идеи, чтобы сделать их актуальными для сегодняшнего дня”.
WWD: Вы сочли это хорошим советом?
Т. Х. : Я много-много раз обращался к своей команде дизайнеров.
Давайте вернемся к архиву, посмотрим, что мы делали в первые дни и как мы можем сделать это актуальным для сегодняшнего дня. Мы сделали это с Джиджи [Хадид], вернув уличную одежду девяностых годов. Я считаю, что архив — это одно из самых ценных наших достояний. Это как сундук с сокровищами. WWD: В статье, которую вы недавно написали с Лизой Локвуд, она спросила вас, какова ваша роль в компании на сегодняшний день. Вы сказали: “У меня есть общая идея, и я передаю ее своей команде, и они ее реализуют. ” Вы сами пользуетесь архивом сегодня?
WWD: Дизайнеры из вашей команды также посещают нас?
Т.Х.: У нас очень большая команда дизайнеров в Амстердаме.
Они посещают нас регулярно. Но мы, я бы сказал, очень организованны и внимательно относимся к архиву. Если вы один из наших дизайнеров, вы можете воспользоваться своим портативным компьютером и просмотреть каждый стиль и выбрать что-то, что вы, возможно, захотите использовать для будущей коллекции, и мы отправим это вам. WWD: Есть ли отрывок или пара отрывков, которые вы можете процитировать, которые вызывают определенные воспоминания или которые заставили вас подумать: “Вау! Нам следует переиздать это?”
Т. Х. : Да, недавно мы переиздали всю американскую классику.
Мы изменили дизайн оксфордской рубашки, брюк-чино, рубашки-поло, пиджака для гольфа, джинсов в западном стиле с пятью карманами. Мы перевыпустили все это в новом, более современном стиле, но вдохновились подлинными оригиналами. WWD: В то же время есть вещи, которые вы никогда не смогли бы переиздать, например, гоночная футболка с логотипом Marlboro. Т. Х.: Мы никогда не смогли бы переиздать это. Это была совместная работа с Ferrari F1. WWD: Это было не так давно, но мир изменился. Т. Х.: Это действительно так. У нас есть свитера в стиле навахо, которые мы бы не стали переиздавать, но в свое время они были очень американскими. WWD: Какие эпохи вам нравятся?
Т.Х.: В архиве есть разделы рок-н-ролльной одежды, которую мы делали для the Rolling Stones, Ленни Кравица и Дэвида Боуи. И я смотрю на это мышление, вдохновленное семидесятыми. Каждые несколько лет семидесятые возвращаются с размахом. Когда мы создавали коллекцию Zendaya, Зендая была одержима семидесятыми. Поэтому мы пригласили ее в архив вместе с ее стилистом Лоу Роучем, и они сошли с ума. Им это понравилось, потому что мы черпаем настоящее вдохновение из семидесятых. Очевидно, что это было мое время, когда у меня были свои магазины, и я продавал и разрабатывал дизайн одежды для крутых молодых людей, которые жили в эпоху хиппи. WWD: Работа в стиле семидесятых. Т.Х.: Я думал, что семидесятые были волшебными. Я думал, что восьмидесятые были в лучшем случае скучными. WWD: В лучшем случае скучными, в худшем я бы сказал, отвратительными. Т.Х.: Многое из этого было отвратительным. WWD: Вы когда-нибудь заходили в одну-две комнаты в архиве PVH и смотрели на Calvin?
Т.Х.: Да, да. Да. Должен сказать, я считаю, что Кэлвин был гением. Он был минималистом еще до того, как минимализм стал минимализмом. Черный, серый, матовый, не совсем белый, белый и черный, серый и седоватый, но разных оттенков и фасонов, которые были уместны и актуальны для того времени. Всегда на шаг впереди. WWD: Кэлвин пользуется огромной популярностью как мастер маркетинга и рекламы. Я не думаю, что его считают выдающимся дизайнером. Т.Х.: Он обладает и маркетинговым, и дизайнерским гением. И он войдет в историю как один из величайших американских дизайнеров, которые когда-либо жили. По-прежнему вдохновляет молодых будущих дизайнеров по всему миру. WWD: Это так великодушно с вашей стороны. И точно. Т.Х.: Это точно. И потом, он был достаточно гениален, чтобы заняться нижним бельем. Подумайте об этом. Ни один дизайнер даже не помышлял о создании нижнего белья, пока Calvin не решил выступить против компаний Hanes, BVD и classic underwear, и вы видели, что из этого вышло — нижнее белье Calvin Klein стало самым продаваемым и популярным нижним бельем в мире.
WWD: Calvin больше не занимается дизайном. Вы — основатель дома, открывающий свой собственный архив. Когда вы видите так много своей работы в одном месте, вы на самом деле видите все, чего вы достигли, 35-летнюю историю успеха, которая висит вокруг вас на вешалках, что вы при этом чувствуете?
Т. Х.: Это вызывает у меня некоторую ностальгию, потому что за каждой вещью стоит своя история.
Я помню, как в начале я даже набрасывала эскизы некоторых вещей, выбирала пуговицу, нитки, работала с фабрикой, примеряла их на себя. Я имею в виду, что у каждой вещи есть своя история. Мне нравится ходить по магазинам и рассматривать различные ткани, цвета и детали. Это возвращает меня в ту эпоху, где я был в то время, где мы это демонстрировали и как мы это демонстрировали. Не знаю, помните ли вы показ мод в Мэдисон-сквер-Гарден, который мы устроили в театре Мэдисон-сквер, с участием Наоми, Кейт Мосс, Гэвина Россдейла из Bush.
Это было настоящее американское родео, в стиле вестерн. Когда я смотрю на ковбойские сапоги ручной работы, жилеты с бахромой и рубашки в стиле вестерн с вышивкой, я думаю, что многое из этого похоже на произведения искусства. Я имею в виду, что это настоящие произведения искусства. Мы работали с настоящими западными производителями обуви. Мы изучали Роя Роджерса и Дейла Эванса, а также «настоящее вдохновение пятидесятых». Я даже не помню рецензий. Часто, когда вас что-то вдохновляет, вам действительно все равно, какие будут отзывы, если вам это нравится, независимо от того, продается это или нет. Вдохновение, которое это дает компании, дизайнерам и создателям, бесценно. WWD: Я давно вас знаю, и вы кажетесь скромным человеком. Как вы думаете, я действительно горжусь собой? Ты должен. Т.Х.: Я действительно горжусь тем, что мы по-прежнему занимаемся бизнесом, работаем так же хорошо, как и сейчас, растем, расширяемся и остаемся актуальными.
Потому что я бы сказал, что [я больше всего горжусь] нашим стремлением оставаться актуальными и оставаться внутренне молодыми. Потому что очень многие предприятия становятся неактуальными из-за того, что не двигаются и не развиваются в ногу со временем.
